Поскольку часть дневника путешествия почему-то пропала - то я восстанавливаю его:

День седьмой - Измир.

Часть дневника путешествия

Из энциклопедии: Измир - родина Гомера и древняя Смирна - третий после Стамбула и Анкары город Турции и самый крупный город на Эгейском побережье. Город пережил ряд разрушительных нашествий и землетрясений, поэтому в самом городе сохранилось мало достопримечательностей, но благодаря своему климату, удобству сухопутного и морского сообщения Измир превратился в крупный деловой и туристический центр. Из памятников бурной истории города сохранились 13 колонн с прекрасными капителями - все, что осталось от огромного римского форума с открытым двором и двухъярусными крытыми галереями по периметру. Во времена Османской империи это место использовалось как мусульманское кладбище, поэтому среди колонн встречаются остатки надгробий. По иронии истории здесь же можно увидеть несколько полуразрушенных римских скульптур Нептуна, Цереры и Дианы-охотницы. Центром города считается площадь Конак с мечетью Яхлы отделанной яркой кафельной плиткой, и изящной Часовой башней. старинные сохранились квартале Базарном близлежащем караван-сараи Чакалоглу Ханы и Кызларагасы Ханы(XVIII в.), а также мечети Хисар1597 г.) Шадирван. Сейчас ведутся споры о раскопках театра на 20000 зрителей, похороненого под районом трущоб. Точная дата основания Смирны неизвестна, в древности город был торговым и культурным центром, сравнимым с Троей. Смирна завоевывалась ионийцами, была разрушена лидийским царем Алиаттом I, восстановлена в эллинистический период Антигоном I и Лисимахом. Город серьезно пострадал при землетрясении 178 года до н.э. В византийскую эпоху Смирна считалась вторым городом империи. В 1415 году Смирна была завоевана Мехмедом II.
На протяжении всей своей истории Смирна сохраняла многонациональный характер. В середине XIV века вокруг порта, в стороне от древнего акрополя на горе Пагус, возник христианский квартал, который и дал начало современному Измиру. В Средние века в городе работали представители различных католических орденов, так, францисканцами в XV веке была построена церковь Св. Марии. В 1535 году между Францией и Османской империей был подписан договор, дававший право на свободную торговлю. Благодаря этому договору в Смирне появилось множество европейских торговцев, а также армяне и мальтийцы.После Первой мировой войны город на некоторое время отошел к Греции, но затем был отвоеван армией Мустафы Кемаля.
Поскольку автовокзал в Измире, как и в Бурсе, находится где-то на окраине, а жд вокзал, наоборот, в центре, то мы и решили попробовать съездить на электричке. Утром купили в Сельчуке билет 2,75 L, сели, поехали. Ехать 1 час 20 минут, но конечная станция называется GAZIEMIR - и это вовсе не центр, а тоже окраина. От станции нужно пройти метров 100 до ул. _________, там остановка автобуса № 91 за 1,5 L и ехать до остановки KONAK - вот это и есть центр.
Перед тем как спуститься к набережной, заглянули в этнографический музей по 2 L с человека. Коллекцию этого музея составляют предметы народного творчества, среди которых ковры Бергамы и Гордеса, традиционные костюмы, верблюжьи уздечки. (Открыто ежедневно, кроме понедельника).
Набережная KONAK - место гуляний, а дальше виден порт. Это центр современного города - площадь Конак Мейданы , на которой стоит городская ратуша - Беледийе и Археологический музей, в подвальном помещении которого стоят саркофаги, барельефы и несколько статуй, в том числе статуи Посейдона и Деметры. Символ Измира - башня с часами (Саат Кулеси), воздвигнутая в центре города на ПЛОЕЩДИ Конак. Башня была построена в 1901 году и украшена в позднем оттоманском стиле. Это подарок султана Абдулхамида городу. В районе площади, на улице Эшреф Паша Кадеши, находится место, где в древности проходил Римский путь (Roma Yolu), расположенный на пересечении Золотого и Священного путей. На улице Митхат Паша можно увидеть красивую синагогу, центр старого еврейского квартала. Есть метро - 1,25 L. Большой рынок спрятался за офисным зданием почты. Улочки-переулочки - все это бурлящий рынок. Нашли салон Konici и скинули с флэшки фотки на CD - 3 L. Одна из достопримечательностей Измира - базар, на который можно выйти по бульвару Эшреф Паша. Здесь множество лавок старьевщиков, расположенных на небольших площадях с фонтанами. Недалеко от измирского базара стоит мечеть Хисар 1797, ранее бывшая христианской церковью. На горе Кадифекале (древнее название Пагос) сохранились руины замка, построенного Лысимакусом в период правления Александра Македонского. Он и сейчас величественно возвышается над Измиром. Замок является прекрасной площадкой обозрения, откуда открывается великолепная панорама залива Измир. Церковь Святого Поликарпа, самая старая церковь в Измире, символизирует семь церквей общины Апокалипсиса. Святой Поликарп был замучен в Кадифекале римлянами в 155 г. до н.э.. Согласно легенде, когда пытались сжечь святого, пламя его не коснулось и им пришлось заколоть свою жертву острым кинжалом. Церковь была реконструирована в 1620 году Сулейманом Великим.
Интересно посмотреть, как ходят корабли, будто автобусы, один отошел, тут же к причалу спешит другой. Ужасно жарко, несмотря на октябрь месяц.
Вдоль набережной стоят военные корабли, я сфоткал, и только потом заметил надпись, фотографировать запрещено!!! Но ничего, обошлось, никто не заметил вроде.
Далее, вдоль набережной, мы прошли к парку. В парке музей скульптуры и керамики, очень много античных монет. Вход - 5 L.


День восьмой. Эфес.

От автовокзала пешком в сторону моря - 3 км и вы попадете в древний Эфес. Он будет слева. Стоят указатели, так что мимо не пройти. Вход - те же 10 L.
Впервые заселение этих мест началось во 2 тысячелетии до н.э., местными народностями карианами и лелегами, но в полном смысле этого слова городом он стал в 11 в. до н.э., благодаря ионийским грекам. В течение трехсот лет Эфес был центром христианства и крупнейшим из средиземноморских портов. "Золотой" век Эфеса связан с царствованием римского императора Августа, который провозгласил этот город столицей Азиатской провинции Римской империи вместо Пергама. Город насчитывал 250 тысяч жителей. До наших дней античный Эфес сохранился лучше, чем какой-либо другой памятник того периода. В Эфесе огромный амфитеатр, с верхних рядов которого открывается красивый вид на развалины древнего города. Театр врезан в склон холма, а ограничивающая орхестру стена разрушена. 140 лет назад, во время раскопок амфитеатра, был найден каменный указатель, с помощью которого смогли отыскать остатки храма Артемиды Эфесской - одного из "семи чудес света
По плотности античных памятников с Эфесом могут сравниться, пожалуй, только Помпеи. Слева от входа на раскопки расположен Гимнасий Ведия, построенный в 150 году и посвященный богине Артемиде. На территории гимнасия были найдены многие ценные скульптуры, выставленные в настоящее время в археологическом музее Измира. Рядом с гимнасием расположены развалены терм. Недалеко от Гимнасия Ведия расположена Соборная церковь (церковь Св. Марии), известная тем, что в 413 и 449 годах здесь проходили два Вселенских собора. Глядя на руины Эфеса, нетрудно представить, как выглядел город, процветавший в начале новой эры: Агора, театр-Одеон, место заседания городского сената, бани, дома горожан, языческие храмы… А вот христианские святыни сохранились хуже, т.к. были времена, когда их сознательно разрушали. Блуждая по мраморным развалинам древнего Эфеса, поражаешься былому величию и красоте этого города - мощеные улицы, мозаики, роскошные бани, спортивные залы, фонтаны, библиотеки, театры, храмы. Здесь действовал один из самых протяженных водопроводов древности и умело устроенная канализация. Дайте простор вашему воображению, и из марева солнечного дня сотворится кипящий жизнью город, богатый, пестрый и шумный. Широкие мощеные улицы, колоннады храмов, дворцы патрициев, утопающие в зелени пышных садов; огромный театр по открытым небом, вмещающий 24 тысячи зрителей и имеющий такую совершенную акустику, что шепот актера долетает до самого последнего ряда, здесь с проповедями выступал святой Павел, просторный стадион, где гладиаторы сражаются с дикими зверями под восторженные вопли публики; торговые ряды, гавань - все это Эфес, один из самых знаменитых городов античности. Дорога Куретов - это обрамленная колоннами главная улица города названа так из-за монахов с Крита, которые таскали дрова наверх для своего священного огня. Тут же храм Адриана, фонтан Траяна, бани и общественныфе туалеты - такой ряд дырочек в мраморе… В конце улицы Куретов расположены построенные во II веке Геракловы ворота, за которыми находится государственная агора, обрамленная с трех сторон галереями. Рядом расположен Пританей, дворец муниципалитета, в котором проходили общественные собрания. Здесь же находилось святое место богини Артемиды, считающейся хранительницей города, а неподалеку от него - одеон и термы Вариуса. Слева от храма находятся раскопки богатого квартала, известного под названием "Дома Ямача". В домах квартала восстановлены мраморные полы и стены, фрески и мозаики. На склонах горы крепостные стены третьего века, на выходе к библиотеке Цельса расположен Дом Любви - античный бордель. Но самый замечательный объект Эфеса после театра - это же конечно сама библиотека. Заложена она была в 135 году до н.э. и завершена в 1 веке. Цельсий - это римский консул, после смерти которого и было воздвигнуто это соооружение. Скульптуры фасада в аллегорической форме изображают достоинства Цельса, в настоящее время в Эфесе представлены гипсовые копии скульптур, а мраморные оригиналы выставлены в Вене. В библиотеке Цельса хранилось около 16 тысяч свитков. До наших дней сохранилась могила Цельса с прекрасным мраморным саркофагом, украшенным портретами Ники, Эроса и Медузы Горгоны. Далее дорога выходит на проспект Аркадия. Здесь снова колонны и статуи, вернее их обломки, так как все более или менее целое давно уже разобранно разными музеями всего мира, а также частными коллекционерами. Впереди развалины древнего гимнасия и порта..ведь в древности море подходило к самому Эфесу, когда же оно начала отступать, начался и упадок города. Странно, не проще ли было городу следовать за морем?
Здесь же раскопано одно интересное кладбище - гладиаторов. Кладбище гладиаторов позволило ученым впервые более полно понять, как жили римские борцы. Эксперты проводят анализ костей и оружия, найденных в древнем городе Эфесе в Турции, чтобы сложить воедино жизнь и гибель людей, которые бились насмерть ради чужой забавы. Для того, чтобы восстановить скелеты мужчин, воспользовались компьтерными программами. Выяснилось, что многие, боровшиеся на арене, не были рабами, в отличие от того, что показано "Гладиаторе" Рассела Кроу…В археологическом музее в Сельчуке очень много экспонатов из убранства этих людей, выходивших на встречу со смертью каждый день.
При выходе из города музея имеется указатель на Пещеру семи спящих. В 3 веке семеро христиан с собакой бежали сюда от язычников, а их здесь заживо замуровали(или они сами заснули, но проспав 200 лет они воскресли в те времена, когда христианство уже вовсю было над миром. Множество христиан впоследствии было похоронено здесь, чтобы приблизиться к святости. Мы посмотрели лишь снаружи, внутрь желания идти не было.
На обратной дороге набрели на помидорное поле, слопали по паре помидоров. Уже подходя к Сельчуку, увидели указатель к одному из древних чудес света храму Артемиды. От некогда всемирно знаменитого храма Артемиды, одного из семи чудес света, сохранилось мало - лишь одна восстановленная колонна. на вершине которой вьют свои гнезда аисты. Первый храм. соору-женный в VI в. до н.э. лидийским царем Крезом, стал жертвой пожара 23 июля 356 г. до н.э(кстати именно в эту ночь родился Александр Македонский) Поджигатель Герострат признался, что хотел этим увековечить свое имя в истории. Греки. Храм был построен из известняка и мрамора, добывавшегося рабочими в близлежащих горах. Несущие конструкции храма составляли около 120 мраморных колонн. Гигантские колонны достигали в высоту 20 метров. Огромные глыбы, из которых они складывались, приходилось ставить на место с помощью блоков, после чего их скрепляли металлическими штырями. Когда здание покрыла крыша, художники придали ему законченный вид, украсив скульптурами и орнаментами. В центре храма стояла статуя Артемиды. Александр Великий в 334 г. до н.э., принеся жертву на руинах храма, благословил его возрождение. За 120 лет строительства на платформе погибшего храма возник новый эллинский Артемисий. Но настоящими геростратами стали византийцы, которые в 5 веке растащили весь храм для своих строительных нужд. Шесть колонн из храма Артемиды находятся сейчас в Святой Софии, а некоторые колонны из Эфеса украшают теперь Водохранилище Йеребатан в Стамбуле
Сейчас стоит одинокая колонна - все, что осталось от былого великолепия. Грустно …

В нашей гостинице мы договорились с хозяином, тот позвонил своему другу в Памуккале, держащему KARAVAN SARAY PANSION, чтобы он нас встретил в Денизли. Туда лежал наш путь. Автобус до Денизли стоит 15 L с человека, ехать 3 часа. Приехали под вечер. Он встретил нас, и сразу поехали в Памуккале. Сторговались за 30 L на двоих, хотя он просил 40 L.

День девятый.

С утра мы направились к этому соляному чуду. Паммукале - "Хлопковый замок" - именно так переводится с турецкого название этого места. И вот почему. Богатые минеральными солями воды термальных источников, за тысячелетия своего существования образовали белоснежные известковые террасы, которые издали напоминают фантастический замок. Благодаря содержанию минеральных солей, вода способствует лечению таких заболеваний, как ревматизм, остеохандроз и др. Температура воды доходит до 45 градусов. Вход - 5 L с человека. Как же там прекрасно!!! Поднимаешься вверх босиком по теплой воде, по этим снежным соляным терассам, вода теплая, голубая.
В синих озерцах источников отражаются белые сталактиты и покрытые известковым пухом стены,а дальше возвышаются темные, поросшие соснами горы, что создает очень красивый контраст.
На склонах горы в естественных ложбинах на поверхности террас горячая вода образовала множество озер, заполненных водой самых разных оттенков голубого и зеленого цветов. Общее число природных бассейнов в Памуккале достигает 20 тысяч. Самые большие из них имеют площадь поверхности около ста квадратных метров и глубину до двух с половиной метров. По краям террасы Памуккале украшены стройными рядами сталактитов, а на крутых участках склонов можно любоваться настоящими каскадами из известкового туфа, похожими на застывшие водопады.
Стены, террасы и сталактиты Памуккале протянулись примерно на три километра в длину и на полкилометра в ширину. Их белизна - результат деятельности горячих вулканических источников, выходящих из-под земли на лежащем выше плато. Источники появились благодаря вулкану. Хотя он и не извергается, но подземная активность в его недрах не прекратилась и дождевая вода,проникая по трещинам вниз, к раскаленным породам вулкана, выходит затем на поверхность четырьмя высокотемпературными источниками.
Можно раздеться и тут же принять ванну. Обязательно побывайте, нигде в мире больше нет ничего подобного!
Но более получаса не рекомендуется, так как соль создает нагрузку на сердце. Специально для туристов построен бассейн Клеопатры, накидали туда обломков колонн и выдают за чудо древности, туристы охотно верят и лезут за отдельную плату в это чудо.
Девушки осторожно! Вдоль терасс ходят наглые молодые турки и фотографируют полураздетых женщин, причем фоткают как-бы сами себя, но уж очень неумело, и по их лицам разве что слюни не текут. Это, наверно, потому, что на турчанок без слез не взглянешь, серые и невзрачные какие-то. Ходят парни, рассматривают - неприятное ощущение.
Тут мы впервые за целую неделю увидели-услышали русскую речь - видимо привезли группу из Антальи.
Так поднимаясь-купаясь по терассам, мы добрались до самого верха, где увидели развалины еще одного греческо-римского города Хиераполиса. Кто пишет, что смотреть там нечего - не верьте!!! Город, хоть и не весь раскопан, но все равно впечатляет. Ведь по преданиям тут принимала ванну сама Клеопатра! Древний город Хиераполис расположен на террасе высотой 200 метров, состоящей из известковых отложений, среди чудесных горячих минеральных источников и окаменевших известковых водопадов. Город был основан в 190 г до н.э царем Пергама Евменом II в качестве курорта с минеральными водами и был, вероятнее всего, назван в честь его жены Хиеро. Со 2-й половины II века до н.э. Иераполис, по завещанию Аттала III, вошел и состав Римской империи. Императоры заботились о процветании края, славившегося своими термами и горячими источниками, которые считались чудодейственными. В 17 году н.э. сильнейшее землетрясение стерло город с лица земли. Император Тиберий приказал восстановить его. Последующие императоры также содействовали развитию Иераполиса. Новая христианская доктрина получила здесь благодатную почву для своего развития благодаря проповедям Св. Филиппа, мученически убитого в 80 году.
Во втором веке н.э., во время правления римского императора Адриана, в Хиераполисе был построен театр. В это время в городе шло обширное восстановление зданий после землетрясения в 60 г.н.э. В 193-211 г.г. сцена театра была модифицирована и искусно декорирована резьбой по известняку и мрамору. Театр в Хиераполисе имел 45 рядов и вмещал около 15 000 зрителей. Места для публики разделены 8 лестницами на девять частей и на несколько проходов для зрителей. С каждой стороны сцены 8 ступеней ведут от оркестра к зрительному залу. Театр построен в основном из мрамора, но во время реставрации при Септимусе Северусе были использованы камни, привезенные из древних театров, расположенных на севере города. Ансамбль Терм восходит, возможно, ко II веку н.э. Он также достаточно хорошо сохранился и позволяет составить представление о последовательности расположения залов. В окрестностях можно видеть развалины здания с одним нефом, заканчивающимся двумя апсидами. Возможно, это была христианская Базилика, приблизительно VI века. Храм Аполлона - такой, каким мы его видим сегодня, относится к III веку н.э. Это воспроизведение культового сооружения эпохи эллинизма, разрушенного землетрясением. Из развалин археологической зоны следует упомянуть восьмиугольное в плане здание под названием "Мартириум Св. Филиппа" (начало V в. н.э.). Оно было построено для хранения останков святого Филиппа, мученически убитого в эпоху преследований Домициана.
Среди памятников, оставленных здесь римлянами, следует назвать Арку Домициана - монументальные ворота с тремя проемами, воздвигнутые в I веке н.э. Юлием Фронтином, проконсулом Анатолийской провинции. За аркой, не доходя до некрополя, можно увидеть развалины терм II - III вв. н.э., преобразованных в место христианского культа (V н.). Некрополь Иераполиса - один из самых обширных на всей территории Турции. Гробницы протянулись по обеим сторонам дороги на расстояние более 2 км. Их очень много; они имеют разную форму и относятся к различным эпохам (конец эллинизма - византийская эпоха): это могильники, саркофаги и настоящие мавзолеи. После разрушительного землятресения в 1334 году жители покинули его.

Лично меня очень впечатлил огромный некрополь - целый город саркофагов, конечно, все пустые, нет ни единой косточки, ни единой бусинки. Самые красивые саркофаги, конечно, в музее, который находится возле терасс. Еще впечатляет гробница, стоящая в древней терассе, на краю обрыва, видимо, ее хозяин так любил принимать ванны при жизни, что захотел там лежать и после своей смерти.
Так прошел этот замечательный день. Вечером нам предстоял длительный переезд до Гереме, поэтому мы решили подкрепиться, и зашли в один из ресторанчиков в деревне. Обед нас встал в 12 L с носа. В обед входило: томатный суп (разбавленная кипятком томатная паста и больше в тарелке ничего не было), кусок курицы с рисом, яблочный чай, салат - половина нарезанного помидора с болгарским перцем и луком, несколько кусков зеленой дыни.
В ожидании долмуша до Денизли (1,5 L, ходит каждые 15 минут) побродили по гранатовым садам, набрали гранат - очень вкусные.
В Денизли ждали нашего автобуса более 2-х часов. В 1900 автобус пришел - старый, ехал до Диярбакыра в Курдистан, туристов совсем не было. Но вот пришел, и мы поехали. Ехать 11 часов. Приехали ночью, уже под утро в 440 часа. Подъезжая к Гёреме, мы еще издалека увидели необычные туфовые образования - долины, скалы, грибовидные столбы. Автобус высадил нас и укатил. Ночью довольно прохладно. На автовокзале было открыто дежурное турагентство, хозяин которого пытался впарить нам дорогущую гостиницу и разные туры. Но, памятуя о том, что в Гереме каждый второй дом - это гостиница, я, оставив жену и рюкзаки, побежал по окрестностям в поисках оных. Но в 5 часов утра найти что-то не очень просто. Двери закрыты, и поиски оказались безрезультатными. Поэтому пришлось идти в турагентство на автовокзале. Договорились за 25 L за двоих, он кому-то позвонил, и за нами приехал заспанный хозяин ANDROMEDA PANSION. Номер, конечно, убогий, но мы без претензий свалились на койки и заснули.


День десятый.

из справочников :
Само название произошло от "гьор эми", что означало: "пусть никто не видит". Местность, где расположен Гёреме, была обитаемой еще с незапамятных времен. В более позднюю эпоху ее заселили христиане, вынужденные искать здесь убежища от произвола мусульман.
Наиболее древние церкви Гёреме относятся к VII веку, но большинство из них разрушились. Христиане и монашеские общины превратили этот район в место укрытия и уединения, поселяясь внутри туфовых конусов, чтобы легче в случае необходимости защитить себя.
В период между 715 и 843 гг. церкви подвергались гонениям со стороны иконоборцев: разрешались только абстрактные или символические изображения. По прошествии этих лет роспись церквей достигла очень высокого уровня развития.Именно родился так называемыйваемый "каппадокийский стиль". Монахи воздвигали церкви для отправления христианских обрядов прямо в этих причудливых скалах. Возглавлял эту общину святой Василий, бывший в свое время епископом Кесарии. Он вознамерился создать здесь небольшой монашеский скит вопреки тенденциям того времени, когда предпочтение отдавалось крупным общинам или, наоборот, отшельнической жизни. Выдалбливая эти громадные туфовые монолиты (туф без труда поддавался обработке), монахи построили огромное количество церквей, из которых тридцать еще и сегодня открыты для посещений публики. По народной легенде, было будто бы 365 церквей - по числу дней в году. Ансамбль церквей, который мы видим в Гёреме, появился ориентировочно после 850 года. Фрески, которые их украшают, могут быть отнесены ко второй половине XI века. Изображаемые животные имели различные символические значения. Так, рыба (от греческого"iktus", что расшифровывается начальными буквами слов следующей фразы фразы "Iesous Kristos Teou Uios Soter" то есть "Иисус Христос Сын Бога Спасителя") была символом Христа, голубь - с давних времен символ мира и Св.Духа, олень - символ души, павлин - воскресения. Некоторые изображения имели традиционную символику, уходящую в глубь веков. Так, петух уже у греков олицетворял день, жизненную силу и свет, еще в более широком понятии - Добро; пальмовая ветвь - результат непосредственного заимствования восточного "древа жизни", олицетворение жизненной энергии и вечности.

Некоторые скальные постройки этой области служили могильниками. Один из наиболее наглядных примеров подобного использования скал можно видеть непосредственно у въезда в Гёреме, где каменный конус скрывает погребальную капеллу, имеющую небольшой фасад. Интерьер представляет собой квадратную комнату со скамьей, идущей вдоль ее стен, и ракой с круглым окошком. В полу, а позднее и под скамьей, были прорублены углубления, возможно для погребальных плит.

В окрестностях Гёреме находится долина Эль Назар, где в "каминах фей" построены скальные церкви, такие, например, как "Церковь Божьей матери", в соседней долине Киличлар Вадизи находится другая церковь с четырьмя колоннами - церковь Киличлар, которая, хотя и не украшена фресками, имеет прекрасное архитектурное решение.

Этот день у нас был полностью посвящен Гереме. Встав утром в 9 часов, мы увидели за окном воздушные шары, поднимающие туристов. Такой полет совсем не дешевый, около 130 $ за 1,5-2 часа. Мы перекусили и отправились в путь. Какая же замечательная панорама открылась сразу при выходе из гостиницы! Всюду, куда ни кинь взгляд, высятся, как великаны, туфовые изваяния. Указатель "Музей под открытым небом" подскажет вам дорогу, а там уж выбирайте сами направление. Только не пытайтесь облазить все пещеры и церкви - все равно не получится, здесь их под 400 штук вроде бы.Кстати в некоторых пещерках по-моему до сих пор живут - мы видели вещи, закрытые на замок двери. Здесь до сих пор открывают новые церкви с нетронутыми росписями Х-ХII в.в., вход в которые был когда-то завален. Здесь соседствуют храмы, гробницы, церкви мосты, караван-сараи, мечети, дворцы. В VII-VIII вв нападения арабов вынуждали жителей обороняться скрываться и строить большие подземные города перемещаться сквозь отверстия, трещины и лабиринты, заваливая огромными камнями проходы и коридоры в случае опасности. Кельи, капеллы, монастыри и поселки соединены друг с другом ходами и лестницами наподобие грандиозного лабиринта в несколько этажей.

В самом Гереме очень много магазинов, торгующих керамикой. Рядом находится гончарный городок - Аванос. Тарелки эти, наверно, послужили бы украшением любого музея, а еще кувшины, вазы, хочется купить все, глаза разбегаются. Везде ковровые магазины, непонятно только, кто у них все покупает?
Зашли в еще одно турагентство и купили за 40 L тур в долину Ихлар. Дорого, конечно, но ничего дешевле найти не могли, везде цены одинаковы.

День одиннадцатый.

Долина Ихлар - 3 км пешком. Пейзаж, который предлагает туристам долина Ихлара, разительно отличается от своеобразных горных ландшафтов Каппадокии. И в самом деле здесь течение реки образовало в скалистом плато глубокий каньон, в недрах которого появилась бурная растительность.
В живописной долине расположен ряд интересных в художественном отношении церквей. Их строительство началось в IV веке. Они были украшены фресками сирийского происхождения, датируемыми первыми годами IX века. Поначалу фрески были очень простыми и малокрасочными (несколько оттенков красного по белому фону). Начиная с XI века сирийско-египетский стиль разбавляется византийским влиянием, а также влиянием, которое оказывали религиозные мозаики наиболее крупных церквей того времени. С южной стороны вслед за Церковью Кузей Амбар Килисе идет Кокар Килисе, буквально "Церковь, которая плохо пахнет", IX века. Здесь интересны фрески по серому фону и погребальные камеры. Пройдя Паренли Секи Килисе, можно заглянуть в Агач Алти Килисе, дословно "Церковь под деревьями". И действительно, долину заполонили деревья-исполины, росту которых благоприятствуют водный поток и климат, более мягкий, чем в районе верхней равнины. Неподалеку расположена Сюмбюлю Килисе, или "Церковь гиацинтов", фасад которой украшен арочными нишами. На противоположном склоне возле Каранлык Килисе, или "Темной церкви", стоит Иланли Килисе, или "Церковь змей", получившая свое название по фреске, на которой изображены змеи, нападающие на четырех грешниц. Из других церквей следует упомянуть Эритас Килисе, служившую усыпальницей. Ее фрески воспроизводят сцены из Жизни Христа и Богородицы. Возле деревни Белисирмы можно увидеть Ала Килисе, крестообразную в плане церковь, с сильно поврежденными куполами. Рядом находится хранящая бесценные фрески церковь Бахаттин Самаклыгы Килисе, свод которой опирается на одну колонну. Кирм Дамалти Килисе, или Церковь Св. Георгия, находится также в окрестностях Белисирмы. На противоположном берегу Мелендиза находится Дирекли Килисе - церковь с центральным куполом на четырех колоннах и с крестообразным в плане интерьером, стены которого украшены фресками, предположительно ХI-ХII вв.
Далее привозят нас в какое то местечко, вроде бы ничем не примечательное, сную местные турки с детьми - впаривают туристам куклы-страшилки. Оказывается здесь вход в подземный город Деринкую. Деринкую известен своим подземным городом, самым большим из четырех, доступных посетителям. узкие ходы соединяют десятки помещений, есть подземные конюшни, церковь, школа, многочисленные хранилища продовольствия (город должен был достаточно долго служить незаметным укрытием для населявших его христиан). Деринкую имеет 7 уровней, вентиляционные шахты опускаются на 70 - 85 метров вглубь. По специальным дыркам можно было общаться на расстоянии, подавать сигналы. Особые двери - вращающиеся камни круглой формы - rolling stones (как жернова) могли надежно перекрыть любой тоннель С одной стороны дверь могли закрыть 4 человека, используя выемки в камне, с другой же открыть его было из-за гладкости практически невозможно. Экскурсанты по узким ходам опускаются на глубину 20 м. Еще в Деринкую есть две романские церкви, притом одна из них просто закрыта, а к другой пристроен минарет, и называется она, соответственно, Cami (джами - мечеть).
Следущая у нас была остановка в Аваносе - История города Аваноса достаточно древняя: поселения человека в его окрестностях относятся к бронзовому веку, как свидетельствуют раскопки могильника Топраклы. Эта местность омывается водами реки Кызыл - Ирмек, самой длинной реки Турции (1355 км). Хетты уже знали эту реку, которую они называли Марассантия. В эпоху эллинизма ее называли Халис. Современное ее название означает "красная река", что объясняется цветом воды на этом отрезке ее течения.
Само название "Аванос", произошедшее от латинского "Venasa", связано именно с этой особенностью: наличие слоев железной руды способствует окрашиванию речного ила. Собранный в чаны, затем измельченный он служит для получения необходимого сырья, используемого в производстве керамики. И действительно, гончарное производство - важнейшая отрасль этого центра. Одну из площадей города украшает памятник, напоминающий о различных видах деятельности его жителей: это виноградарство, ткачество и, особенно, гончарное ремесло.
На узких улицах расположились небольшие магазинчики, перед которыми ремесленники, сидя за ножным гончарным кругом, формуют из терракотовых заготовок самые разнообразные сосуды. Особенно ценятся полированные изделия с блестящей красного цвета поверхностью, украшенные геометрическим рисунком или растительным орнаментом.
Следующая остановка - Зелве. Зельве имеет вулканическое происхождение. Еще и в наше время вулкан древней горы Аргей считается активным. Эта гора, называемая на местном диалекте Эрджияс Даг, высотой 3971 м, заселенная местными народностями, возвышается над всеми окрестными холмами и видна издалека. То, что говорилось ранее по поводу геологических образований причудливой формы, применимо и к этой местности: разница в составе скальных пород, в степени их твердости (туфы, базальты) дала возможность эрозии создать здесь своеобразный, подчас сюрреалистический пейзаж.
Поселение, достаточно древнего происхождения, приютилось в скалистых стенах и расселинах. Жилища высекались в туфе, использовались также пространства, вскрытые водами. В этих гигантских пещерах имелись входы в жилища, расположенные на большой глубине, а в более позднюю эпоху там были построены небольшие дома каменной кладки. Община, жившая здесь - вначале христиане, а затем мусульмане - имела важное демографическое значение и требовала создания всевозможных служб. До нас дошли подтверждения необычного образа жизни, который вели эти люди в недрах земли. Здесь можно увидеть церкви, а также места для сбора грунтовых вод, мельницу, помещение с плоской крышей и с выступом, служившим скамьей; крепко насаженный каменный диск, служивший жерновом, вращался в барабане, высеченном прямо в горной скале. Из наиболее интересных построек следует назвать некоторые церкви, которые представляют собой наиболее древние образцы религиозной архитектуры и живописи этой области.
Юзюмлю Килисе (Церковь виноградных гроздей) получила свое название от схематично нарисованных на беловатом фоне гроздей винограда между листьями. Интересно отметить упрощенную манеру графического изображения грозди в виде темного треугольника, на котором видны ягоды. Этот религиозный символ восходит к дионисийским обрядам Греции и использовался в наиболее древних восточных религиях. Христиане отождествляли виноградную лозу с образом самого Христа. Когда древнее поселение Зельве было занято мусульманами, там была построена мечеть, также высеченная в скале. В этих подземных скальных постройках теплилась жизнь до 50-х гг. нашего столетия. Несмотря на поднятие уровня земли, шло постепенное разрушение скал, в которых прорубались все новые и новые ходы, что в итоге вызвало опасные обвалы в жилищах пещерных людей.
Вся поездка закончилась возвращением в 18 часов в ГЕРЕМЕ.

Вечером из Гереме автобусом отправились в Стамбул - 35 L с человека.
Из Гереме автобусы ходят:
- в Анкару в 0815
- в Анталью - 2100, 2200
- Памуккале - 2000
- Измир - 2050
- Стамбул - 0815, 1930, 2015.

День двенадцатый.

Автобус компании "Метро" в 0745 приехал в Стамбул на станцию метро и автовокзал ESENLER. Минибас от компании нас довез до AKSARAJA, далее мы пересели на трамвай (1,3 L) (продаются металлические жетончики , которые опускаешь для прохода на остановку в турникет. Трамвайная остановка, как правило, расположена на возвышении и всегда огорожена, пройти туда можно только через турникет. ) и доехали несколько остановок до района Султанахмет по улице ORDU, на ней в основном расположены все достопримечательности Стамбула. Стамбул - огромный город, с населением более 13 миллионов человек Но все интересное находится на европейской стороне, на азиатскую наверное ездят только истинные фанаты Турции.
Стамбул нас встретил не ласково. Прохладно, моросил дождь. Опять искать гостиницу. Сразу при выходе с трамвая к нам подошел турок и предложил гостиницу за 25 $ за двоих, такая цена нас, понятно, не устраивала, поэтому, снова оставив жену с рюкзаками, я отправился на поиски.
Минут 40 бегал от отеля к отелю, цены были от 35 до 45 $ за двоих. Совсем отчаявшись, я вернулся. Стоим, мокнем, ругаем Турцию, турков, Интернет, и вдруг к нам подходит дядечка, спрашивает, нужна ли нам гостиница? Естественно нужна!!! Но не за такие же деньги. Говорю, что больше 25 $ за двоих за сутки дать не могу. Он говорит, что его родственник здесь недалеко держит гостиницу и приглашает нас. Мы идем за ним. Проходим мимо Айя-Софии, дворца Топкапы, но пока эти знаменитости нас не интересуют, мы устали и раздражены. От Топкапы метров 200 вниз и вот в узком переулке стоит отель EMEK. Убогое здание. Долго наш проводник уговаривал хозяина-родственника отеля взять нас, все же уговорил на эти 25 $, и мы прошли в комнату. Маленькая, те же 6 кв.м., есть TV, душ, горячая вода. Окна упираются на стену соседнего дома, т.е. вида из окна никакого нет. Мы останавливаемся.

Знакомство со Стамбулом начинаем с археологического музея - 5 L, фото бесплатно. Это чудо! Такое обилие памятников, статуй!!! Не ищите древнюю Грецию в Греции, она… в Турции. В археологическом музее Стамбула собрана вся Эллада: от гробницы Александра Македонского до щитов защитников Трои. Стамбульский Археологический Музей разместился в трех зданиях, расположенных на территории Первого двора дворца Топкапы, в него входят также Музей Древнего Востока и Музей Турецкой Керамики. Эти музеи, официально открывшиеся в 1891 году, обязаны своим существованием Осману Хамди Бею, турецкому художнику, археологу, хранителю музея и дипломату 19-го века, который боролся за закон о сохранении памятников материальной культуры, призванный искоренить их вывоз с территории Турции.

У входа стоит статуя льва, найденная в мавзолее Галикарнасса. В залах, расположенных справа, находится коллекция саркофагов, найденных в Сидоне (древней Сирии) и представляющих различные архитектурные стили, развившиеся под влиянием культур Египта и Финикии. Самый знаменитый среди экспонатов - Саркофаг Александра, найденный археологами в 1887 году и покрытый удивительной резьбой с изображением битв и сцен жизни, как поначалу считалось, самого Александра Великого. Однако, позже было доказано, что саркофаг принадлежал Сидонскому царю Абдалонимосу. В том же некрополе Сидона был найден хорошо сохранившийся Саркофаг Плачущей Женщины с замысловато вырезанными панелями, на которых изображена женщина в трауре.

В музее разместилась выставка "Стамбул Через Века". На этой выставке представлены восстановленная голова змеи - часть змеевидной Колонны Ипподрома, а также колокол 14-го века с Башни Галата. Два нижних уровня экспозиции посвящены Трое и многовековой эволюции Анатолии, здесь также представлены скульптуры из Кипра, Сирии и Палестины.

В Музее Древнего Востока находится исключительно богатая коллекция достопримечательностей, принадлежавших более ранним цивилизациям - Анатолии, Месопотамии, Египту и Арабскому континенту. Здесь выставлены доисламские божества и идолы, доставленные из внутреннего двора храма Ал-Ула, древние арамейские надписи и маленькая коллекция египетских предметов древности. В музее вы также увидите Обелиск Адад-Нирари III с клинообразными надписями. Особую ценность имеет серия цветных мозаичных панелей, где изображены быки и драконы со змеиными головами, - элементы монументальных ворот Иштар, построенных при Навуходоносоре, короле Вавилона.
Самые древние экспонаты музея датируются 13 в до н.э., к ним относятся сфинкс с ворот Яркапи в Хаттусасе, а также две из трех известных табличек Договора Кадеш, древнейшего мирного договора, подписанного между Рамзесом II и Хаттусили III в 13 веке до н.э. Напротив Археологического Музея расположен чудесный павильон, выложенный бирюзовыми изразцами, на фасаде которого виднеется бело-голубая каллиграфия. Этот особняк, где сейчас находится Музей Турецкой Керамики, был построен Мехметом Завоевателем. Здесь находится скромная коллекция древних изразцов, а также образцы гончарных изделий, фарфора и керамики, относящихся к оттоманскому периоду.


Далее дорога нас приводит к собору Айя-София где, по преданию, посланцы русского князя Владимира Красное Солнышко знакомились с христианской верой, Вы попадёте даже без путеводителя и карты. От моста Галата он будто бы манит вас. Т. е. послы, побывав в соборе, были так потрясены красотой службы, что сообщили Владимиру, будто побывали не в храме, а в раю. Если вы человек впечатлительный, то, немного включив фантазию, сможете поверить в это даже сейчас, по прошествии тысячи лет, и не смотря на то, что в 1453 году Святую Софию превратили в мечеть.
Как-то совершенно необычно льётся свет из-под купола и как-то совершенно особенно отражается он на колоннах и немногочисленных фресках, чудом сохранившихся с момента захвата турками этой святыни древнего Константинополя.
Величественное здание храма Святой Софии, возведено в 537 году по приказу византийского императора Юстиниана I выдающими архитекторами Анфимием из Тралл и Исидором из Милета. По замыслу Юстиниана, храм должен был превзойти все когда-либо существовавшие храмы своей грандиозностью и роскошью. Со всех концов империи свозились глыбы редких мраморов, серебро, золото, слоновая кость, драгоценные камни, шедшие на убранство храма. Более пяти лет велось строительство, а когда оно было завершено, мир был поражен его величием и совершенством. После завоевания султаном Мехметом II Константинополя, храм Святой Софии был превращен в мечеть и впервые в 1453 году под огромными куполами раздался голос муэдзина. Существует поверье, что если положить руку в отверстие "плачущей колонны", повернуть кисть на 360 градусов и загадать желание, то оно обязательно сбудется… Теперь здесь можно встретить представителей всех религий, пришедших полюбоваться одним из самых величайших творений человеческого гения. Колонны из зелёного мрамора они привезли из храма богини Артемиды в Эфесе, который поджёг небезызвестный Герострат. А порфировые колонны привезли из храма Солнца в Риме.
Одна из восьми колонн в северном крыле считается чудодейственной. Здесь, по преданию, появился Святой Георгий. 916 лет была Айя-София христианским храмом. Когда стала мечетью, к ней пристроили два минарета. А внутри повесили восемь огромных медальонов с именами Аллаха, его пророка Мухаммеда, первых калифов и имамов. Помню в детстве, проходя в школе историю - меня волновал вопрос - почему снова этот храм не сделают церковью? И лишь теперь, побывав здесь - понял, что это никому не нужно. Вся святость ушла из церкви, мне так кажется. Примерно такое же чувство у меня было после посещения храма Христа Спасителя в Москве - помпезность и ничего больше. Но я отвлекся - ведь у каждого свое мнение и навязать его не надо. Быть может вы почувствовали что-то другое побывав там…
В 1935 году президент Турции Кемаль Ататюрк, который попытался превратить мусульманскую Турцию во вполне европейское государство, сделал храм музеем, чтобы прекратить распри между христианами и мусульманами. Кроме большой Софии в Стамбуле есть более древняя церковь - малая София и церковь св. Ирины.
Посещение св.Софии - 10 лир с человека.

Зашли в одно из турагенств посмотреть на цены. Представление дервишей - 25 L. Мы не пошли. По-моему, самое убогое зрелище смотреть на них, особенно для тех, кто видел представление дервишей в Египте. Даже сравнивать нечего!

Сразу напротив святой Софии находится Султанхмет, Голубая мечеть.

После завоевания Константинополя турками в 1453 году главным мусульманским храмом Оттоманской империи многие годы был обращённый в мечеть грандиозный православный храм Святой Софии. И только в начале XVII столетия по приказу султана Ахмеда I была построена мечеть, не уступающую своей монументальностью храму византийских императоров.
Строительство мечети началось в 1609 году, когда султану Ахмеду I было всего 19 лет. Существует предание, что из-за каких-то совершённых по молодости лет грехов султан строительством мечети хотел умилостивить Аллаха. По другой версии, султан Ахмед в те годы подписал с австрийским императором договор, в котором вопреки многовековой традиции турецких султанов признавал "повелителя гяуров" равным себе - "повелителю правоверных". Это вызвало большое недовольство в Стамбуле. Тогда Ахмед был вынужден подчеркнуть свою незыблемость в вере актом строительства этой большой мечети.
Строитель мечети - архитектор Мехмет-ага. Он строил этот шедевр мусульманского зодчества семь лет. В 1616 году мечеть была завершена. Официально она стала называться мечетью султана Ахмеда, но в народе за ней закрепилось другое название: "Голубая мечеть" - из-за того, что интерьер храма отделан голубыми изразцами. Их более двухсот тысяч и они сплошным ковром покрывают стены мечети.
Здание "Голубой мечети" в целом традиционно для мусульманской архитектуры. Несомненно, образцом для строительства явился храм Святой Софии: об этом свидетельствует нарастающий ввысь каскад куполов, напоминающий аналогичный приём, применённый строителями византийского храма. Большой центральный купол окружают четыре подкупола, а под ними располагаются ещё четыре купола меньшего размера. Необычным является количество минаретов - их шесть: четыре высоких минарета, как обычно, стоят по углам ограды, а два минарета пониже - на внешних углах внутреннего двора. "Голубая мечеть" - единственная в мире мечеть с шестью минаретами. Предание рассказывает, что султан Ахмед, так стремившийся подчеркнуть свою правоверность, строительством шести минаретов явно "пересолил": ортодоксальные старейшины Мекки, священного центра ислама, увидев мечеть с шестью минаретами, были весьма разгневаны. Говорили также, что султан навлёк на себя и гнев Аллаха: вскоре после того, как была простроена его новая мечеть, в 1627 году султан Ахмед умер от тифа в возрасте 27 лет.
Во внутренний двор "Голубой мечети" ведут трое ворот. Во дворе находится традиционный фонтан для омовения. Его каменный бассейн имеет шестиугольную форму. В восточном углу двора мечети находится мусульманская школа - медресе. Мечеть окружает крытая колоннада из порфира, на крыше которой устроено тридцать маленьких куполов.
Громадный зал мечети залит светом. 260 больших окон устроены таким образом, что он достигает даже самых дальних уголков. Опирающийся на четыре мощных столба главный купол "Голубой мечети" словно парит в воздухе на высоте 24 метра. Сверху спускается подвешенный к потолку огромный светильник-паникадило. Пол устилают великолепные ковры, преимущественно красных и вишнёвых тонов. Но главные, доминирующие цвета мечети - голубой и синий. Эти цвета преобладают в тысячах изразцов, украшающих стены мечети. В XVI веке изразцы турецких мастеров пользовались исключительным успехом и экспортировались практически во все страны мусульманского мира. Во время строительства "Голубой мечети" все мастерские работали только на неё: Ахмед I запретил керамических дел мастерам поставлять плитку для других зданий.
Своды мечети и внутренняя поверхность купола выложены изразцами светлых тонов - белого, жёлтого, кремового, золотистого. Основной мотив керамического убранства "Голубой мечети" - растительный узор, а также изречения из Корана. Михраб мечети и минбар (амвон, кафедра для чтения проповедей) изготовлены из белого мрамора и покрыты тончайшим резным орнаментом.

Рядом с мечетью находится площадь ипподрома(если бы не путеводитель - не в жизнь бы не догадался) Древний ипподром, место, где проводили гонки на колесницах во времена расцвета Византийской империи. Из памятников, которые когда-то украшали ипподром, остались только три - египетский обелиск времен Тутмоса третьего, бронзовая Змеиная колона (воздвигнутая в 479 г. усилиями 31 города, победивших персов в битве при Платеа - представляет собой трех свитых змей без голов. ) и колона Константина((раньше ее покрывали бронзовые позолоченные плиты, но они был сорваны и увезены во время разграбления Константинополя крестоносцами в 1204 году, тогда же из города увезли и четверку лошадей, которая теперь гордо красуется на Сан-Марко в Венеции, потом этих коней Наполеон увез в Париж, потом их снова вернули в Венецию). Возле всех обелисков выкопаны ямы, чтобы яснее можно было представить себе их высоту во времена расцвета империи

Вечером прогулка по набережной, где рыбаки и бомжи ловят и тут же жарят рыбу. Босфор огромен, всюду снуют корабли. Везде чистильщики обуви предлагают вам свои услуги, даже если у вас на ногах кроссовки(интересно - они их что гуталином предлагают помазать?) Посмотрели на Малую Софию - или церковь Сергия и Вакха, построенную в 527 году. Церковь окружают типичные турецкие трущобы, шляются лица явно бандитской наружности и оченнь неприветливо смотрят на вас. Рядом, в переулке можно посмотреть на то, что осталось от дворца византийскийх правитилей - куски стен. Азиатский берег далеко, да на нем, за исключением нескольких мечетей, и нет никаких достопримечательностей - это мое мнение. Про яблочный чай мы читали во многих расказах, как о каком то восьмом чуде свете - попробовали - на деле это просто сушенные кусочки яблок заливают кипятком и ничего больше. Турки пьют чай везде и всегда из маленьких рюмочек.

День тринадцатый.

Мимо археологического музея вверх проходим в парк Топкапы. Проходим через парк с торговцами открыток,справа церковь св. Ирины - одна из первых христианских церквей - закрыта. Вход в Топкапы и сокровищницу - 10 L. Фото бесплатно. За гарем платить отдельно. На протяжении 400 лет (с 1475- 1478 гг.).в Топкапы жили правители Османской Империи. В музейных залах Топкапи представлены предметы обихода султанов, небольшая коллекция оружия (большей частью холодного), коллекция орденов, много китайской керамики 14-17 вв, некоторые мусульманские святыни: сандалии пророка (кстати, вполне современного кроя), зуб, волос из его бороды, письмо написанное рукой Моххамеда. В этом зале беспрерывно читает суры из корана мулла. Фотографировать там нельзя. Интересны комнаты, где хранятся христианские и мусульманские реликвии, - оловянная кастрюля Авраама, чалма святого Иосифа, часть черепа и длань Иоанна Крестителя, ключи и стропила Каабы, оклад Священного камня, меч третьего халифа Омана и меч четвертого халифа Али. В некоторых залах дворца Топкапы ощущаешь себя, как в сказке "Тысяча и одна ночь". Вряд ли где ещё можно увидеть в одном месте столько бриллиантов, изумрудов, сапфиров и жемчуга. Это все султанские сокровища и подарки от различных правителей мира. Огромная кухня с котлами и чанами - говорит об аппетите султана и его приближенных, в дополнении к кухне - в музее - необъятных размеров кафтаны, если перводить на современный язык - их размер никак не меньше 70-го. Во всяком случае худышек среди султанов точно не было. Среди сада Топкапи, мы набрели на каменный трон султана Мурата IV, построенный в 1636 г. Фонтан Ахмета III (1729 г.) стоит у входа во дворец Топкапы. Нависающие карнизы создают тень над водопроводными колодцами, из которых можно утолить жажду прохладной водой. 25 турецких султанов жили во дворце Топкапы на протяжении почти четырех веков. Здесь утвердилась Османская династия, здесь она достигла апогея своего величия, здесь же и угасла. Султаны рождались в этих стенах, вступали на трон, здесь их почитали и прославляли, здесь же их низвергали, бросали в темницы и убивали. Невероятные истории о суровых нравах османского двора хранят в памяти стены Топкапы.

Неподалеку от Топкапы находится подземная цистерна Базилики.
Частые осады Константинополя варварами требовали больших запасов воды, и поэтому по всему городу возводились водохранилища. Вода доставлялась сюда по нескольким акведукам, среди которых был и знаменитый акведук императора Валента (364-378 годы правления), другим источником воды был ее сбор во время дождя. Самым знаменитым стамбульским водохранилищем, вмещавшим до 80 000 кубических метров пресной воды, является так называемая Базилика, получившая свое название от торговой базилики, выстроенной над ним. Турки дали этому сооружению более романтичное название - Еребатан-сарай, что означает "Провалившийся под землю дворец". Здание было заложено при Константине и расширено в 542 году при императоре Юстиниане.Сумрачные своды перекрывают огромное пространство шириной 70 м и длиной 140 м. Для охлаждения воды из языческих храмов сюда были завезены 336 мраморных колонн. Поскольку все они были скрыты под водой до самых капителей, то их разнобой, чуждый античному вкусу, в глаза не бросался. Это причудливое сочетание разных стилей дополняют огромные каменные головы двух Медуз, использованные в качестве постаментов. Турки, предпочитавшие проточную воду, не использовали водохранилища по прямому назначению, а потому многие из них были осушены и превращены в базары. В заброшенном же Еребатан-сарае со временем развелась рыба и местные жители даже пробовали плавать здесь на лодках. В 1985-1988 годах соорудили деревянные настилы для прохода и провели реставрацию, после чего открыли водохранилище для посещений., служившая когда-то резервуаром для императорского запаса воды. Даже в самые жаркие дни здесь царит спасительная прохлада и играет музыка, а сквозь каменные стены просачиваются тонкие струйки воды.
Вход 10 лир. На выходе можно видеть разочарованных туристов. Вообще в Турции просто грабительские цены на музеи, в которых и смотреть нечего, а действительно интересные музеи - почти даром. Парадокс.

Выходим в район Лалели, Гранд Базар. Лалели - царство челночного бизнеса. Русской речи и вывескам на русском языке здесь никто не удивляется. Крупнейший рынок в мире, основан в 1461 году (Капали чарши) - 200 тыс. кв. м. его площади занимают порядка 5 тыс. магазинов и лавок. Каждый квадратный метр площади используется здесь для торговли или обслуживания покупателей и продавцов. Торговля продолжается и непосредственно на улице - с лотков, да и просто с рук, где кроме носильных вещей, можно прикупить фрукты и фисташки, перекусить на ходу сэндвичем или же отведать пожаренной прямо при вас рыбы. Только запаситесь терпением - если вы не умеете торговаться, делать там нечего. Первоначальные цены повергают просто в шок, и только после довольно продолжительной болтовни можно вернуть в реальную цену, хотя не факт - как было с нами, торговались-торговавлись, купили, вышли довольные - а за углом то же самое, но дешевле и без всякой торговли. Здесь можно купить буквально все - от восточных сладостей до антиквариата. Изделия из золота и серебра, изготовленные искусными ювелирами; известные на весь мир ковры, керамика ручной работы, изысканные сервизы из меди и латуни, изделия из кожи. Покупаем маленькую бронзовую мельницу,подарки, халву, какие то еще сладости. Потом уже дома выясняем, что все это можно купить в Москве, да и ничего сверхъестественного в них вообщем-то по большому секрету и нет. Но может у сладкоежек свое мнение на этот счет?

День четырнадцатый.

Большой круг.
Ул. Диван-йолу - Орду.
Пройдя метров двести по трамвайным путям в сторону Лалели обнаруживаем в лесах колонну Константина - Чемберлиташ - высокую, безусловно, очень древнюю, довольно мрачную порфировую колонну.
Колонна долгое время считалась символом Византийской империи. Она была возведена 11 мая 330 года по приказу императора Константина в честь завоевания им города Византия 18 сентября 324 года и провозглашения Константинополя новой столицей государства 8 ноября 324 года. Чемберлиташ - турецкое название, которое в переводе означает "скала с обручами".
Колонна была центральным элементом Форума Константина - грандиозной площади с колоннадой и статуями языческих богов и христианских святых. Вершину колонны украшала гигантская статуя самого императора, одетого и украшенного, как бог Аполлон.
Согласно византийскому верованию, Константин собственными руками замуровал в основании колонны троянскую деревянную статую богини Афины Паллас, посох святого Ноя, камень, из которого Моисей высек воду, крошки семи хлебов, оставшихся с того дня, когда Иисус раздал сами хлеба. Существует также убеждение, что статуя Константина содержала в себе часть распятия Иисуса.
В 1105 году во время грозы статуя упала, придавив несколько человек. В последующие годы она была восстановлена по приказу византийского императора Мануэля Комненуса I. Позднее она была заменена огромным крестом, который был снят с постамента после завоевания города турками.
В 1779 году в окрестностях площади произошёл сильный пожар, который уничтожил множество построек, а колонну оставил с чёрными пятнами от огня. После этого она получила прозвище "Обожжённая колонна". Султан Абдюльхамид I приказал восстановить Чемберлиташ и сделать новую кладку основы. Железные обручи были заменены новыми, что позволило удерживать колонну в вертикальном положении в последующие века.
Первое основание колонны располагалось примерно на три метра ниже современного уровня. Таким образом, 35-колонна, которую Вы видите сегодня, на самом деле является лишь частью первоначального сооружения.
Турецкий парапсихолог Халук Эгемен Сарыкая написал в одном из своих трудов: "Как всякое священное сооружение, Чемберлиташ, вероятно, связан с подземной системой района". В подтверждение этих слов во время археологических раскопок в окрестностях колонны Константина в 1930-х годах были обнаружены вестибюли в форме лабиринта. Так появилось убеждение, что Чемберлиташ - своеобразные ворота, обеспечивающие доступ к подземным галереям Стамбула...

Далее у нас по дороге встречается мечеть Беязит, построенная в 1506 году султаном Баязедом II и названная, разумеется, мечетью Беязит (Beyazit Camii или просто Beyazidiye). Архитектор Якуб-шах. Является самой старой султанской мечетью в Стамбуле. Самое красивое в ней - мраморный двор с драгоценными колоннами из красного порфира и зеленого змеевика. Купол мечети - 17 метров в диаметре, а изящные минареты украшены кирпичным орнаментом. В здании медресе (религиозного училища при мечети) сейчас занятный Музей каллиграфии. На площади перед мечетью со специальных застекленных тележек продают горячий плов, а по выходным дням там образуется огромный уличный рынок. Позади мечети, в тени платанов, - небольшой и грязноватый чайный сад, а за ним малозаметные воротца в стене ведут на букинистический рынок (Sahaflar Carsis?) - очаровательный, уютнейший дворик под навесом из вьющегося винограда, где можно приобрести старые открытки с видами Стамбула, копии оттоманских порнографических миниатюр и похождения Ходжи Насреддина на турецком языке.

Идем дальше - натыкаемся на мечеть Лалели (Laleli Camii, 1759-1763) на углу одноименного переулка - последняя из больших имперских мечетей Стамбула. "Тюльпановая мечеть" возведена на высоком цоколе, во внутренностях которого скрывается настоящий лабиринт кривых сводчатых проходов и комнатушек замечательно неправильной формы. Непосредственно под огромной мечетью - кажется, вопреки здравому смыслу - не мощный фундамент, а легкомысленный сводчатый зал с восемью игривыми колоннами и фонтаном в центре. Сейчас во всех этих подземных норах - кафе и крошечные магазинчики. По другую сторону главной улицы: между двумя огромными торговыми центрами спрятан один из самых знаменитых византийских храмов - изящная церковь монастыря Мирелейон, также известная под старым турецким названием мечеть Бодрум (Bodrum Camii). Монастырь был устроен императором Романом Лекапином около 922 года. Церковь неплохо выглядит, но это всего лишь результат реставрации: на самом деле на фасадах, вероятно, не осталось ни одного старинного кирпича. Мирелейон, как и тысячу лет назад, производит впечатление изящной дорогой игрушки - как и следует главной церкви богатого придворного монастыря.
Турецкое ее название, Бодрум-Джами, означает "мечеть над погребом": храм стоит на высоком сводчатом постаменте. Поднять его так высоко было необходимо, потому что остальные здания монастыря были построены на сводах одного из самых загадочных сооружений древнего Константинополя - так называемой Ротонды. Назначение огромного (диаметр - больше 40 м) круглого сводчатого сооружения с толстенными стенами и даже примерная дата его постройки совершенно неизвестны. Сейчас в Ротонде - торговый центр.

мечеть Валиде,

универмаг KOSHA - лукум, халва, чай.
Чуть влево через сквер - и в конце улицы видим колонну Марцианна, в древности на ней была установлена статуя богини Ники. Турки называют ее "Девичьим камнем", сюда приводили невест для проверки: если колонна начинала пошатываться, значит, жениху было над чем задуматься. Огромные мраморные глыбы, сваленные на тротуаре по левой стороне площади, - все, что осталось от находившегося здесь древнего форума Феодосия.

Выйдя на бульвар Ататюрка мы обнаружиди еще одно древнее сооружение - акведук. Акведук императора Валента (Боздоган), воздвигнутый в 368 г. н.э., снабжал византийские и оттоманские дворцы водой. Сохранившиеся двухъярусные арки длиной 900 м пересекают главную улицу старой части города. В маленьком парке возле акведука стоит красивый памятник Мехмеду Завоевателю, и прекрасно видны мечети Сулеймание и Шехзаде.

Самой древней мечетью Стамбула считается Сагриджилар Джами (Sagricilar Camii), что неподалеку от моста Ататюрка. Раньше она считалась мечетью кожевенников, мастерские которых некогда располагались в этом квартале. Во дворе мечети расположен мавзолей ее основателя Явджеза Эрсинана.
Мечеть Фатих - "фатих" по-турецки означает "завоеватель", а мечеть посвящена Мехмеду Завоевателю, расположена по правой стороне центральной улицы района, когда вы увидите большие ступени, ведущие куда-то вверх, знайте - вам - туда. Поднявшись по ступеням, увидите огромную мечеть, а возле ее - огромное количество народу, причем исключительно турок. В любое время здесь много людей, это своеобразный центр общественной жизни района. "Это одна из главных святынь города, а в прошлом - место проведения важнейшей государственной церемонии: вновь вступивший на престол султан, после того, как его опоясывали мечом в мечети Эйюп, непременно приезжал поклониться праху Завоевателя, чтобы унаследовать его мужество и военную удачу"
В саду справа от мечети находится кладбище, в мавзолеях которого хранится прах самого Мехмеда Завоевателя, его детей и его жены, принцессы Гюльбахар. "Легенда гласит, что Гюльбахар - французская принцесса, которая приехала в Константинополь, чтобы выйти замуж за последнего византийского императора, но вместо этого была взята в плен и попала в гарем Мехмеда как военная добыча". Сама мечеть построенна на месте бывшего византийского патриархата. Много византийских императоров нашли здесь свой покой, но сейчас от них не осталось ни камушка - все бесследно пропало на свалках историии..

мечеть Шехзаде - Архитектор Синан, со свойственной ему скромностью, назвал Мечеть Шехзаде, созданную им у акведука Валента, в честь умершего в раннем возрасте от оспы (в 22 года) сына Сулеимана Великолепного, Мехмуда, "работой подмастерья". Мечеть, строительство котоорой велось с 1544 по 1548 гг., является первым серьезным творением мастера. Синан внимательно изучил строение куполов и помещений храмов Айя - София. Ему удалось совершить архитектурную эволюцию, добавив главному куполу не два, а четыре полукопола, а к этим полукуполам, еще серию полукуполов. таким образом, все строение превращалось в единый квадрат, заостренный кверху. Особый интерес представляет гробница Мехмеда в саду, отделанная фарфоровой плиткой. Но главные памятники этого района - византийские. Церковь Богоматери Кириотиссы (превращенная в мечеть после падения
Константинополя), построенная в 1200 году на фундаменте римских терм, где сохранились совершенно уникальные фрески VI века, уцелевшие в эпоху иконоборчества. Крестоносцы оставили здесь напоминание о себе: фрески с житием святого Франциска Ассизского, самые ранние изображения святого, сделанные всего через 25 лет после его кончины.

Красивые "мавританские" ворота напротив мечети - вход на территорию Стамбульского университета. Университетские ворота - любимое место исламистов, коммунистов, националистов и прочих курдов, которые периодически дерутся здесь с полицией и друг с другом Некогда здесь стоял Старый дворец - первый построенный турками после завоевания Константинополя. Позже султаны ссылали сюда надоевших наложниц, и здание получило прозвище "Дворец слез". Оно не сохранилось - как и казармы янычар, находившиеся по соседству.
(с www.turiclub.ru)
Мечеть Сулеймание, увековечившая имя одного из самых известных правителей Османской империи - Сулеймана Законодателя возведена в 1557 году. Выдающийся зодчий Синан при открытии мечети, провозгласил: "Эта мечеть будет стоять вечность". И действительно эти слова стали пророческими. Ни время, ни землетрясения, ни войны не властны над столь совершенным творением. Парные купола мечети, украшенные горным хрусталем, придают им видимость звёзд на небе, стены искусно украшены керамическими изразцами и цветными витражами. Одной из особенностей мечети является акустическая сила здания. Мечеть Сулеймание, считается второй большой мечетью в Стамбуле, после мечети Ахмедийе (Голубая мечеть), здесь могут совершать религиозный обряд около 5000 верующих. Во дворе мечети находиться кладбище, могильные плиты, которого отличает редчайшее мастерство гравировки и резьбы по камню, художественная самобытность. Здесь покоится и сам Сулейман Законодатель и его любимая султан Хуррем -Роксолана. То ли русская, то ли украинка, она была взята в плен татарами и продана в рабство турецкому султану. Из простой наложницы она сумела стать первой женой. Один венецианец писал : "Султан настолько влюблен и предан своей жене, что все поданные уверены, что Хюрем Султан его околдовала". Хюрем Султан оставалась неприступной для султана до тех пор, а он не пообещал на ней жениться - прецедент никогда ее не имевший места среди Османских султанов. Эта златовласая красавица управляла делами империи, пока грозный муж воевал с соседними странами. Султанша Роксолана, любимица Сулеймана, убила двух его старших сыновей от других жен(не своими руками естественно) чтобы "расчистить" путь к престолу для своего сына Селима, который и занял его после отца. Неподалеку от мечети Сулеймание, на перекрестке архитектора Синана находится скромная могила самого архитектора. Сулейман Великолепный как - то раз сказал о нем : "Синан - это единственный человек, который никогда меня не разочм

Эти статьи могут быть Вам интересны: Город Париж, Сервис для поиска авиабилетов, По Австралии от Планеты Людей, Транспорт на Тенерифе, Италия? не так далеко..., Сайт CebuPacific